Отчет

Отчёт делится на две части. Первая – написана с потугами на некую художественность, в попытке передать ту гамму чувств, которые мы испытали, совершив это путешествие. Материал готовился к изданию в газете и журнале, рассчитан на людей, мало знакомых с туризмом, поэтому не обессудьте за несколько «пафосный» стиль. Вторая часть – собственно отчёт - как ему и положено, изобилует различными техническими подробностями, кому-то может и нужными при повторении нашего маршрута или создания собственного. Этот материал выделен курсивом. Появление его обусловлено тем, что в интернете явно не хватает именно информации. За последние 3 года, готовясь к путешествиям, и в частности к этому, я перерыл кучу сайтов и пришёл к выводу, что подлинно информации то и нет! То ли людям лень писать, то ли не умеют, то ли жопятся поделится (ведь информация это деньги). А всё что есть делится на 2 части. Первая – «какие мы крутые!!! Нашли лоха-спонсора и теперь впервые во вселенной в рамках проекта «Русские стены, потолки, полы, подполы, пещеры, шхеры, шняги и т.д., нужное подчеркнуть…» лезем на такую-то вершину (стену, пещеру, шнягу и т. д.) в ластах задом наперёд (до нас никто так не делал!)». В общем-то понятно - это единицы, это наши маяки, на которые смотрят тысячи простых туристов-альпинистов и многие из них действительно великие люди. Вторая часть – «как мне было хорошо на горе (лыжне, реке, в лесу, просто на природе), как мне было трудно, но я всё преодолел, вернулся в избу (палатку, домой, и др. варианты), а там «…Света Р. приготовила замечательный ужин» (эта строка взята из тетради в избе под Саблей).

Автомобильная часть маршрута.

Возможно для опытных водителей с большим стажем эта часть отчёта не представляет интереса, она предназначена, скорей всего, для таких как я – имеющих свою машину (стаж вождения 55 тыс. км за 5 лет), но не решающихся пускаться в дальние путешествия. Теперь и я на своём опыте убедился, что ничего страшного в этом нет. Больше всего я боялся милицейского беспредела и аварии на дороге. Но всё оказалось нормально. Как уже говорилось выше, автомобиль оказался дешёвым и интересным видом транспорта. Независимость от расписаний, билетных касс, камер хранения и т. д. – несомненный плюс автомобиля. К минусам можно отнести то, что все в машине – и водитель и пассажиры - всё-таки не отдыхают, как в поезде, а работают и то, что машина может сломаться или ещё хуже - попасть в аварию. Но в принципе все проблемы решаемы. Я вот нисколько не жалею – наоборот – куча положительных эмоций, особенно от зимника.

Несколько советов.

Мы ехали на двух машинах по трое в каждой. Два сменяющихся водителя и штурман. Водители менялись через 300-400 км, не доводя себя до полной усталости. Сменившийся водитель отдыхал на заднем сидении. В обязанности штурмана входило обращать внимание водителя на знаки, смотреть в атлас, менять кассеты, просто разговаривать с водителем, отслеживать вторую нашу машину, т.е. предупреждать водителя о том, что вторая машина отстала, потерялась в потоке и т.д. Двигаться надо вместе, примерно на одной скорости, постоянно держа друг друга в прямой видимости. Так действительно получается быстрее, тратится меньше нервов, сил и времени. Взаимопонимание водителей приходит с опытом, так мы, например, на обратной дороге тратили до двух часов в день меньше, только за счёт налаженного взаимопонимания и правильно выбранного темпа движения. Полезно иметь понятную вам систему знаков для общения экипажей во время движения. Кроме банальных подмигиваний фарами мы использовали: вкл. прав. поворота – хочу остановиться (пописить, сменить водителя, протереть стёкла, мелкая поломка и т. д.); вкл. аварийной сигнализации на несколько секунд ведомой машиной – требую внимания, срочно остановиться, возможно серьёзная поломка!, ведущей (особенно на зимнике): внимание! Впереди серьёзное препятствие (сложная кочка, яма и т.д.). Полезно также чтобы ваши машины как-то отличались от общей массы, чтоб были какие то приметы. Особенно важно ночью. А то бывает прицепится какая-нибудь чужая машина и сидишь гадаешь – кто это сзади – свой или чужой, если чужой, то где свой? Сломался? В таких случаях мы перемигивались фонариками «Tikka», а вообще полезно иметь какой-нибудь огонёк как у такси – только, я думаю, синего цвета. «Шестёрка» с лыжами на крыше шла всегда первой – так было удобнее и приметнее, а у «девятки» был нестандартный бампер белого цвета – так друг друга и отличали в толпе. Правда в грязь белый бампер стал не виден – вот я и подумал о каких либо знаках отличия. По-моему, оптимальное кол-во автомобилей – 2. Три и более, а если они ещё и разного класса и в придачу водители малознакомы и с разным опытом! Я думаю, это не есть хорошо. Тактика должна быть другая. Наверное, всё равно придётся разбиваться на пары, утром разъезжаться, а вечером встречаться в одной точке или вообще в конечном пункте автопутешествия. В таких случаях, наверное, без мобильной связи или рации не обойтись. Чуете сколько наворотов, экзотики и романтики в автотуризме! Вливайтесь! В день мы преодолевали в среднем по 800 км. Я думаю, реально без напряга проезжать и тысячу. Просто в нашем случае так получалось, что мы подгадывали под ночёвки в гостиницах. Летом такой проблемы нет – ночевали в палатке. В первый день проехали: Магнитогорск – Уфа – Мамадыш – 670 км. Во второй – Мамадыш – Киров (остановка на 3 часа) – Сыктывкар – 780 км. Третий день – Сыктывкар – Ухта – 300км + зимник до Печоры около 400. Несколько советов по питанию в дороге. В качестве перекуса в машине хорошо идут пирожки, колбаса, йогурты, печенье, соки, чай из термоса – в общем всё то, что не требует подготовки типа порезки, сильно не крошится и не проливается, по этим причинам «не шли» большие пироги, с любовью приготовленные дома нашими женами.

Итак, начнем...

Из всех атласов, просмотренных мной перед дорогой, мне понравился один – «Атлас автодорог России. Учредители: «Аверс, компания «Атласы Национальных Автодорог» 2002 г. масштаб в 1см – 11км. Подкупило меня в нём то, что первое: дороги выделены не по значению, а по покрытию. Второе: обозначены зимники и даже избы на картах «Северов». И третий параметр, по которому я определяю «профпригодность» - правильное, реальное отображение сети дорог в районе между Белорецком и Саткой на Юж. Урале (в горах), т.к сам там ходил и ездил. А то бывает такую галиматью нарисуют! Думаешь: хорошо, что автотуризм у нас не развит, а то заедут люди – хер потом выберутся. Недостатки атласа – нет схем проезда крупных городов и мягкий переплёт (у нас получалось так, что нужная дорога находилась прям у корешка книги).

Магнитогорск – Ухта.

Но сколько я не пересмотрел атласов всё равно дорога с Инзера через перевал Тёщин Язык нигде не обозначена. Поэтому вкратце опишу трассу Магнитогорск – Уфа. Этот участок длиной 350 км. На картах неправильно обозначен кусок дороги от Магнитогорска до Абзаково – теперь дорога всё время идёт по левую сторону ж\д дороги, ни в какие Ниязгуловы и Муракаевы не заворачивая. Дорожные кафе есть в Абзаково, Белорецке, Инзере, Кармаскалы. Первый участок, заслуживающий внимания водителя – это перевал через хребет Урал-Тау на участке от Абзаково до Белорецка. Зимой, точнее, в межсезонье возможны пробки от застрявших на гололёде длинномеров. Серпантинов на перевале нет. Второй участок – перевал Тёщин Язык (между деревнями Усмангали (пригород Инзера) и Кулмас). На перевале 3 горба и один поворот серпантина, собственно это место и называют Тёщин Язык. Находится он на стороне перевала, ближней к Уфе. Обычно народ на спуске разгоняется и не вписывается в поворот. Места постоянных и временных постов ГАИ, начиная от Магнитки: поворот на Юбилейный (на оз. Банное), Абзаково (ограничение 40 км), Белорецк, спуск с перевала Тёщин Язык из Уфы в Инзер (ограничение 20 км!) и в Кармаскалах стационарный пост (если едете из Уфы, то перед деревней длинный прямой участок на котором можно разогнаться больше 90 км). После Кармаскалов дорога выходит на автостраду Оренбург – Уфа в районе пос. Булгаково. Затем до развязки Уфа – Самара и не заезжая в Уфу сворачиваете на Самару. Проехав в этом направлении километров 20, будет указатель на Казань. По этой объездной дороге километров 30 до развязки и далее по казанской дороге 330 км до развилки на Мамадыш. Если вы едете в обратном направлении, то помните, что на указателях название Магнитогорск не фигурирует. Выезжая из Уфы следует смотреть указатель сначала на Оренбург, потом на Белорецк. Как мне показалось, дорожное покрытие от Уфы до Магнитки лучше, чем на трассе до Казани. Участок Уфа – Набережные Челны – Мамадыш длиною 320 км, как-то не запомнился. Развилка с трассы на Дюртюли какая-то невнятная – мы, не заметив указателя, свернули с трассы в этот городок. В деревнях, особенно в Татарии следует соблюдать ограничения (60 и 40) особенно тщательно. Почти в каждой деревне могут быть менты. Вообще в Татарии правила следует соблюдать особенно педантично. Если даже где-нибудь в поле вы увидели знак 70,60 и даже 40 – значит вас уже ждут гаишники. По Татарии надо ездить или 160 км\ч или 90. езда со скоростью 100-120 не даёт выигрыша во времени – больше потратишь на оформление штрафа. Набережные Челны обходятся по объездой дороге в конце которой будет платный мост через Каму (20 руб), причём со своих, по-моему, не берут. На развилке на Мамадыш – «пятак» с кафе (круглосуточно), дешёвой гостиницей (70руб), заправкой. Кстати, в Татарии самый дешёвый бензин, дешевле даже чем в Башкирии. В Коми, Кирове и Челябинской области бензин стоил 11 руб, в Татарии от 9,60. От Мамадыша до Кирова 380 км. Мамадыш, в общем-то, городок с развитой пищевой промышленностью, особо хвалят местную водку, много магазинов, есть гостиницы. Следующий участок – Мамадыш – Кукмор – Вятские Поляны. Впрочем, ни в Кукмор, ни в Вятские Поляны заезжать не надо. Дорога хорошая, но узкая, идёт большей частью по полям, возможны снежные перемёты. Машин мало. Недоезжая Вятских Полян эта дорога соединяется с трассой Р169. по этой дороге проезжаешь Малмыш, Уржум, Нолинск по объездной, Суну. Качество покрытия удовлетворительное, но не более. В городке Уржум дороги вообще убитые и ограничение – 40. в Суне, по-моему, тоже. Где-то между Нолинском и Суной деревеньки из 5- 10 дворов идут одна за другой, ну и соответственно ограничение 40 или 60 км/ч – ждите засады ментов. Киров можно объехать по объездной дороге, но нам надо было заезжать в город и что она из себя представляет я не знаю. Насчёт гостиниц тоже не посоветую, слышал что есть какие-то общаги сельхозинститута на центр. проспекте. Переехав реку Вятка по мосту по трассе «Вятка» - до Сыктывкара 400 км. До райценра Мураши и после до границы с Коми состояние трассы не ахти (130 км). Много выбоин. Зато потом дороги до самой Ухты очень хорошие. Транспорта мало. Ментов за все 600 км (до Ухты) встретите один раз – на КПП возле поворота на Обьячево (от Кирова примерно 200 км). Там вас зарегистрируют – занесут данные на машину и на водителя в компьютер и зададут всякие дурацкие вопросы. Заправок на «Вятке» не так уж много – мне показалось не чаще чем через 50 км. В Визинге – «пятак» дальнобоев. Мимо Сыктывкара также есть объездная. Список гостиниц Сыктывкара: Микрорайон Эжва. Гост. «Виктория» - там мы ночевали по дороге «туда» - дороговастенькая, но в номере есть душ, туалет, кухня с посудой, телевизор и т.д. «Аэропорт». Ул. Советская 69,49-45-59. здесь мы ночевали по дороге «оттуда» (во всём городе в других гостиницах мест не было), дешевле, но и сервис похуже. «Сыктывкар». Ул. Коммунистическая 83, 24-42-80. «Центральная». Ул. Первомайская83, 244280 «Витязь». Сысольское шоссе 66, 24-13-16. «Печора». Ул. Морозова 109, 49-11-11. «Динамо». Лыжная база. 43-48-96. «Югра» или «Югор». Ул. Горького 2,24-89-86. Из Сыктывкара по трассе Р25 до Ухты 300 км. Дорога очень хорошая, машин и деревень мало. В Вогваздино поворот на Микунь – нам на Ухту. Ухту и её город-спутник Сосногорск можно объехать по объездной, а мы вынуждены были заехать в Сосногорск, чтобы пообедать и выспросить про зимник до Печоры. Пообедали в рабочей ж\д столовой – затрахались её искать – она оказалась на другой от вокзала стороне, через рельсы. Попутно нашли место, где желающие могут погрузить свои авто на ж/д платформу и транспортировать их до городов, не имеющих связи с Большой Землёй – Воркуты, Печоры, Салехарда, Усинска и др., так, например, до Салехарда стоит 40 000 руб. Поспрошали местных водителей автобусов и таксистов. Оказалось, что до Печоры два зимника – один через Ираёль, другой через Вуктыл. Второй длинней. Об первом удалось узнать ещё из Магнитки, дозвонившись до начальника гаража какого-то Ухтинского ДРСУ. Интересно, что проще было бы, конечно, позвонить в Печору, да хотя бы в ПСС, но телефонов даже в интернете не нашли (вот тебе и всемирная сеть!), впрочем, может плохо искали. Так вот, в виду того, что о Ираёльском варианте у нас было больше информации, мы приняли решение использовать его (благо, что нач. ДРСУ подробно расписал где, что и как – спасибо ему!). Но, как потом оказалось – через Вуктыл дорога лучше. Но из нас об этом никто не пожалел. Если вы романтик и хотите немного экстрима – езжайте через Ираёль, а если практик и надо попроще добраться до Печоры – то вам надо ехать через Вуктыл. Ираёльский вариант мы назвали «Коми – Трофи». Романтики поторопитесь! Из Печоры до Ухты строят хорошую дорогу и через несколько лет построят. Зимники до Печоры. Сначала рассмотрим Ираёльский зимник. Как я уже писал в «литературно-художественной части» (на этом сайте может отсутствовать), основная транспортная артерия в этих краях – ж\д дорога Москва – Воркута и от каждой станции здесь веером отходят в тайгу зимники и хорошие асфальтовые дороги до буровых, посёлков и городов, иногда отстоящих на нескольких десятков км. от станции. Так вот, к примеру, от станции Ираёль по тайге идёт дорога до городка Усть-Ижма длиною 180 км. А вот эти-то станции (например: Керки, Вис, Ираёль, Рыбница, Каджером, Чикшино, Печора, Сыня, Косью, Кожым, Инта и так далее до Воркуты) летом не имеют между собой автомобильного сообщения. Зимой Ухта и Печора, а также и некоторые лежащие между ними станции соединяются зимником. По нему мы и поехали. Сначала надо ехать по трассе Ухта – Вуктыл (хороший асфальт). Не доезжая Ниж. Одеса, на 50-ом километре трассы, стоит внятный указатель «Ираёль 118 км». Из этих 118км. зимника – 80км. Дорога идёт по просекам, по краю болот, огибая какие-то сопки, страшно петляя и «подпрыгивая». То есть дорога какая-то волнистая. Узкая, и хотя нас пугали, что две машины не разъедутся, мы везде разьезжались со встречными машинами. Средняя скорость движения 35 км\ч. Кое-где есть дорожные знаки, типа «зигзаг» и т.д., прибитые к деревьям. Если и встречаются развилки, то указатели везде есть. Заблудиться невозможно. Встречаются навстречу легковушки - «десятки» и даже иномарки (штуки три), но всё больше какие-то «уралы», перевозящие части буровых установок. Они имеют привычку съезжать с накатанного и заваливаться на обочину. Может это происходит тогда, когда они уступают дорогу встречному транспорту? Вопреки утверждениям некоторых пессимистов, запугивавших нас тем, что в случае метели мы можем застрять на сутки, с нами этого не случилось. Хотя мело постоянно. Просто, наверно нам повезло и не было сильного бурана. А так это вполне возможно. Но за дорогой следят и чистят регулярно – сами видели. Затем зимник соединяется с какой-то асфальтовой или отсыпной, но хорошо укатанной дорогой, ведущей, скорой всего, на какую-нибудь буровую. По ней, согласно указателя «Ираёль», до железной дороги, затем вдоль неё. Везде на каких-нибудь развилках есть указатели. В Ираёле есть заправка. Здесь мы уточнили, куда нам дальше ехать, нас успокоили – всё нормально, следуйте согласно указателям сначала на Ижму, а потом будет указатель на Печору. Потом уже плохо помню – всё слилось в калейдоскоп поворотов, обочин, ям, пригорков и т.д. Вскоре вообще стало темно и кроме дороги и ёлок-берёзок по обочине ничего не видно. Помню, ехали ещё по асфальту мимо какой-то буровой вышки, а затем снова свернули на зимник (был указатель «на Печору»). Помню названия населённых пунктов – Зеленоборск, Рыбница, Трубоседьёль, р. Кожва (переезжали 2 раза), Каджером. Средняя скорость также 35-45 км\ч. Ехали всё время на второй – третьей передаче. За 20 км до Печоры начался асфальт. В саму Печору приехали ночью. Перед этим, правда, случайно заехали в деревню Красный Яг. Проезжали до этого развилки на Набережный и Кожву. Через реку Печора моста нет – переправа по льду. Обратно ехали по зимнику через Вуктыл. Выбраться на него так. Сначала переправа через реку, по главной дороге на Кожву. В Кожву не заезжать, ехать на Усинск. Проехать ж\д переезд. Здесь начинается нулевой отсчёт километров. Свернуть с Усинской трассы на Чикшино – это станция ж\д, до неё идёт асфальт (40 км от Печоры). Насколько я понял – асфальтовая дорога до Чикшино – строящаяся трасса до Ухты. Затем начинается собственно зимник. По нему ехать можно 60 км\ч. Трудностей в ориентировании не представляет. Лишь в одном месте развилка без указателя. Как нам сказали в Чикшино – это сворот на заброшенную «зону», на Вуктыл ехать по более накатанной. После этого долго ехать до р. Печоры (никаких развилок не встречается), потом вдоль реки, проезжая Усть-Соплеск, Усть-Щугер. Вновь переправа через Печору, посёлки Кырта, Подчерье и наконец Вуктыл. От города Печоры до Вуктыла заправок нет, расстояние 190 км. Здесь начинается хороший асфальт. От Вуктыла до Ниж. Одеса (где есть заправка) 145 км, между ними где-то посередине снова переправа через реку Печора по вмороженным в лёд понтонам. А от Ниж. Одеса до Ухты 90 км.

Адреса, телефоны и прочая информация. Печора. Аранец. Приуральское. Конецбор. «Югыдва»

Оптимальное время проведения похода в районе Сабли 20-е числа марта – начало апреля. ПСС Печоры – ул. Спортивная, 18,(82142) 5-16-16. ПСС Сыктывкара – (82146) 43–22-84. Гостиница «Космос» - Печорский проспект, 8. Что-то вроде общаги. Гостиница «Аэропорт». Здесь мы ночевали на обратной дороге – в номере есть душ, туалет. Продуктовые магазины работают с 10 до 24 ч., есть и круглосуточные, время московское. Контора нац. Парка «Югыдва» в Печоре - Социалистическая, 55, (82142) 5-25-07. Контора нац. парка «Югыдва» в Вуктыле – (82146) 2-12-63. Аренда вертолёта – 40000 руб. Посадка вертолёта на территории «Югыдвы» - 400 руб. Нахождение личного снегохода на территории «Югыдвы» - 200 руб./сутки. Телефон директора средней школы в Приуральском (можно договориться о снегоходах и ночёвке): Чапина Валентина Ильинична, 96-417, код города Печора. Телефон в Конецборе – некий Шантарёв,97-7-28, код города Печора. В Конецборе дом №20 (третий или четвёртый дом от начала деревни) – там мы оставляли свои машины – живёт бывший работник «Югыдвы», может это и есть Шантарёв – можете рассчитывать на помощь и консультации. Начинать маршрут можно с Аранца (не путать с ж\д станцией Аранец) или Приуральского. В оба населённых пункта можно добраться на рейсовых вахтовках – Печора – Приуральское и Печора - Конецбор, но по разным дорогам. В Приуральское через Кедровый Шор по зимнику, а в Конецбор идёт асфальтовая дорога. А оттуда до Аранца только буранный след (6км). Переночевать в Аранце можно в приюте нацпарка, а если он будет закрыт, ключ спросить в деревянной двухэтажке у Пыстина Михаила (лесничего нацпарка). В туристский сезон наверняка кто-то из работников нац. парка будет находится в Аранце. Вход в «Югыдву» платный – этой зимой составлял 31р. 20 коп., платить придётся наверняка, но хотя бы за несколько дней, егеря–лесники и не настаивают на оплате всех дней – всё прекрасно понимают. Лучше не давайте лесникам взятки – не развращайте народ, да и они в общем-то и не берут, не потому что такие честные – просто им нужна отчётность по путёвкам. Если же вы такие упрямые и ни в какую не хотите платить, например встретив их на маршруте, то будьте готовы к конфликту – они способны схватить ваш рюкзак и «дёрнуть» с ним до Аранца на «буране» (такие случаи бывали). Как и бывали случаи изъятия личных снегоходов, находящихся без разрешения в нацпарке. Вообще-то заход в нацпарк со стороны Сабли курируют Пыстин Михаил и Батула Григорий – мне показалось неплохие мужики – вы к ним по-человечьи и они к вам. Не какие-то рвачи-временщики, а действительно любящие своё дело (в смысле лес) ребята. Граница нацпарка проходит где-то в районе болота Юджиднюр. Изба Кушник не входит в нацпарк. В Приуральском попробуйте обратиться за помощью к директору школы Чапиной Валентине Ильиничне, возможно разрешит переночевать в спортзале школы. Правда, как нам рассказал начальник ПСС Олег, в последний год отношения с туристами у этой женщины испортились по вине туристов, так что будьте поделикатнее и всё будет хорошо. Можно обратиться за помощью к участковому милиционеру Фёдору (передавайте привет от магнитогорцев). По его информации, в посёлке около 40 снегоходов, возможно, кто-то и согласится забросить вас до Сабли, хотя как я понял «парк» снегоходов в этом посёлке «убитый». О ценах на эти услуги. Мы забрасывались вторыми в этом сезоне. Снег бал очень тяжёлый – старой «буранной лыжни» не было видно, тропить приходилось по-новому. Расход бензина составил около литра на 1 км! Лесники знали об этом и запросили с нас поначалу 2000 руб с человека. Мы стояли на своём – 1000 (как было обговорено по телефону в Магнитогорске) – они неожиданно не торгуясь согласились. Вообще масштаб цен примерно такой: 500 руб – зарплата «буранщику», остальное бензин. Как сказал Фёдор в начале апреля он на груженом «буране» доезжал до Сабли и обратно в Приуральск на одном баке (28 литров). Средняя скорость «бурана» - 20-30 км/ч. Просьба к москвичам и питерцам: я понимаю у вас денег много и вы крутые, но не задирайте цены – торгуйтесь. А то после вас местное население шалеет от денег. Моё мнение насчёт снегоходов: лучше иметь дело с лесниками а не с приуральцами: надёжнее и снегоходы у них лучше. Договаривайтесь по телефону заранее и вас встретят и довезут.

Техническое описание маршрута Аранец – Сабля.

Выйдя из Аранца 8-го марта в северо-восточном направлении по «буранной» дороге (летом это начало Сибиряковской тропы), мы достигли большого болота. Его также пересекли в северо-восточном направлении. Сначала болото представляет собой редколесье (на карте – это болото в лесу), затем выходим на открытое пространство и пересекаем его, уходя в самый правый карман этого болота. Карман будет всё время подворачивать на восток и в самой восточной его точке – соединение с Сибиряковской тропой. Расстояние от Аранца – 6 км (все расстояния указаны по спидометру снегохода). В принципе, можно выйти на Сибиряковскую тропу и не выходя на болото, а обойдя его с юга и востока по летней тропе. Напомню, что Сибиряковская тропа – это прорубленная ещё в 19-ом веке в обход болот «типа дорога». Далее тропа пересекая несколько логов, достигает ручья Вёртный (на самом деле это солидная река). Здесь мы свернули с тропы (как нам пояснили лесники, мол, так короче). По Вёртному надо двигаться вверх по течению 4 километра, пройдя 2 острова, до большого широтного участка (см. карту) характерная примета – слева на берегу большая осыпь. В середине этого широтного участка реку пересекает просека север – юг. Двигаться по ней на юг. Через метров 600 после реки, просека резко меняет направление на азимут 130 град. Начинается небольшой подъёмчик на высотку 127,5 м. по этой просеке надо двигаться около 6 км. Пересекая при этом несколько (3 или 4) больших болот. По прошествии этих километров надо быть внимательным – на огромном болоте надо будет сворачивать, причём просека идёт дальше. Это один из двух ключевых моментов на маршруте, где можно пойти не туда. При этом надо заметить, что просека проходит не по центру болота. Короче, поворачивать надо на азимут 115 град. Примерно с середины болота смотрите в этом направлении поверх елок по краю болота. Вы должны заметить характерный провал в верхушках деревьев - это и есть нужная просека. По болоту надо пройти около километра. По профилю 115 град. тоже предстоит идти довольно долго – около 4 – 5 км. Сначала вы пересечёте 4 лога – это притоки ручья Глубокий-Ёль. Пройдя около 4-х км от болота, следует быть внимательным – предстоит очередной ключевой поворот. Слева на дереве должен быть знак- указатель со стрелкой. Двигаться надо по направлению стрелки – 90 град, то-есть на восток. Если вы всё правильно сделали, то по профилю 90 град. попадаете в избу Кушник. Если же вы не заметили дерева со стрелкой, то, пройдя метров 200, попадаете на болотце. С этого болотца попробуйте взять азимут 80 град., чтобы подрезать профиль 90 град. По этой просеке до избы Кушник 6 км. Эта избушка построена летом 1997г. У этой избы соединяются оба маршрута – из Аранца и Приуральского и если же вы едете на снегоходах из Приуральского, то всё равно сюда дойдёте по профилям. По спидометру снегохода от Аранца до Кушника 27 км. Если вы идёте на лыжах по хорошей лыжне или «буранному» следу, то реально за день пройти от Аранца до Кушника. Дальнейший путь до болот не представляет трудностей – всё время по тропе с общим направлением 80 - 60 град. После высотки 224,2м (см. карту) – обширное болото, с которого видать Саблю, а после высотки 266,8 следует свернуть с Сибиряковской тропы и выходить на болото Ыджиднюр. От края болота, взяв азимут 110-120 град, огибайте Лесистый Мыс – большой массив леса, вдающийся в болото. От оконечности Лесистиго Мыса – азимут 45 – 60 град. Можно, конечно и не огибать Мыс, а срезать по лесу – всё зависит от состояния снега и от вас, то тогда следует придерживаться азимута90 –100 град., короче держитесь северного края болота. Так, пройдя по болоту в общей сложности 9 км, подходите к началу подъёма на перевал. Ещё один нюанс – на карте обозначена цепочка отдельностоящих деревьев, а внутри её приток реки Гердью – сейчас это полнокровная полоса густого леса. Если вы сделали всё правильно, то должны снова попасть на Сибиряковскую тропу, а по ней без проблем до избы. Если же вам не удалось найти тропу, то вы, двигаясь в вост. направлении неминуемо упрётесь в лог речки Бадьяъёль, а по нему вверх на большую поляну под горой Пионер. Гора названа так местными за то, что имеет некое сходство с пионерской пилоткой. Изба Сорок Окладов или просто Аранецкий Перевал находится на северозападной оконечности высотки 464,0 м, а не с востока этой высотки, как показано на карте, размещённой на сайте tourism.perm.ru. На подходах к хребту у нас была плохая видимость и Саблю мы не видели, но с болота Ыджиднюр (примерно после Лесистого Мыса) гору Пионер было видно хорошо. По спидометру от Кушника до избы Сорок Окладов 24 км. Гору к югу от Аранецкого перевала (931,0 м) местные называют Пупырь.

Восхождение на Саблю.

В день восхождения – единственный за неделю с удовлетворительной погодой – было солнечно, но дул сильнейший ветер с юга. Восхождение на Саблю мы осуществляли по западному ребру. Думаю, что это было верное решение, так как никто внятно не смог нам объяснить, где пролегает этот самый маршрут на вершину. Даже начальник ПСС. Вообще, сведения на этот счёт противоречивые. Уже на обратном пути в Аранец мы встретили нижегородцев, их руководитель был на Приполярном уже в 4-ый раз, но Саблю ему не удалось увидеть ни разу (из-за непогоды). Так вот он утверждал, что восхождение совершается по гребню Саблинского цирка. Возможно такой маршрут и есть, но это, отнюдь, не простейший ( по-моему не ниже 4Б) . Уже под самой вершиной мы обнаружили спусковую петлю – наверное, мы все-таки были на верном пути. Итак, начинаем подъём по левому борту лога, по которому летом, наверное, течёт ручей из озера Саблинского цирка. Проходим по-над озером по небольшому плато к ребру Сабли. Подъём по ребру мы осуществляли, обходя жандармы слева, так как ветер дул справа. В верхней части ребра будут скалы, которые надо обойти по крутому кулуару, левее ребра, заканчивающимся в верхней части снежным карнизом. От карниза вправо переваливаем ребро и снова выходим на западную сторону пика Сабли. Теперь мы оказываемся выше двух центральных кулуаров, по которым происходит сброс снега с соседних рёбер и скал. Выше нас – последний скальный бастион - вершина Сабли. Просматривался только один путь наверх – по небольшой расщелине. Но она местами была покрыта тонкой корочкой льда. Попробовали запустить нападающего с «айс-фифи», но организовать ему надёжной страховки сразу, с ходу, не смогли. Требовалось немного отдохнуть и подумать. Но на бешенном ветру на крутом склоне не очень-то отдохнёшь и голова уже работала не столь хорошо, к тому же мы были разгорячены предыдущим азартным подъёмом, поэтому решили не принимать опрометчивых решений. Хотя, в более спокойных условиях пролезть было реально. Здесь мы вынуждены были повернуть назад – солнце уже садилось, а для преодоления сложного участка и организации страховки для подъёма и спуска шести человек на вершину уже не было ни времени, ни сил, ни должного снаряжения. Вероятно, надо было вбить пару скальных крючьев, а ни молотка ни крючьев у нас не было. Хотя, возможно, подъём где-то в другом месте, но это маловероятно. Это хорошо видно по фотографии. Тем более что рядом мы обнаружили спусковую петлю. Смущает только одно – почему предыдущие группы, делавшие восхождения на Саблю зимой не упоминают о применении какого-либо специального снаряжения. А по статистике (судя по записям в тетради в избе Сорок Окладов) в 2002 г зимой взошли только 2 группы, в том числе пермяки-альпинисты по шестёрочной стене. Значит, подьём на последний бастион вершины несложен? А мы просто попали в неблагоприятные погодные условия? На обратном пути уже при выходе из Саблинского цирка, ниже озера мы попали в сильнейшую низовую метель. Наше положение усугублялось ещё тем, что стало уже темно. Совет всем тем, кто может оказаться в сходных условиях – держитесь вместе, не разбивайтесь на отдельные группки. Лыжня задувается мгновенно, а плутать по лесу в темноте можно долго.

Погода.

Если идёте только на Саблю – готовьтесь «отдать» ей неделю ожидания погоды. Даже если близлежащие горы Пионер, Пупырь и сев. отрог хребта (975м) будут открыты – весь остальной массив может ещё долго быть в облаках. Если же рассчитывали взойти на вершину попутно в ходе похода по Приполярному Уралу, и вам это удалось – то среди вас есть невероятно удачливый человек. Судя по записям в тетради в избе, с зимы 1997-го таких групп не наблюдалось. Некоторые местные жители (в смысле Приуральские) утверждают, что лучшее время для похода – начало апреля. Сыктывкарские туристы, встреченные нами у Кушника на обратном пути, говорили что лучшее время - с 20-го марта. От некоторых бывших здесь туристов слышали что и в середине февраля было неплохо. Я склоняюсь к мнению, что в начале апреля лучше. Погода в районе Саблинского хребта хуже и капризнее чем в центральных районах Приполярного Урала. У нас было 5-10 град мороза и всё время ветер со снегом. И один день в неделю солнце с ветром.

Удачи!Прохоров Борис. Май 2003г.

в начало | назад | на главную